Paysages choisis

Que montrer du monde? Cette question en cache une autre, plus grave et profonde : qu’en voir?
Celui qui voyage sous le seul prétexte culturel rapportera des clichés de monuments ou d’hommes et de femmes en costumes traditionnels; tel autre qui voyage pour les hommes rapportera des portraits ou des scènes de vie quotidienne; tel autre encore recherchera uniquement la beauté des paysages ou de la vie animale.

Toilette dans le Rajasthan
Khajuraho

Dans un cas comme dans les autres, tout cliché est trompeur. Rien ne ment davantage qu’une photo. Elle élude une grande partie du monde. Elle tait le bruit et les odeurs, fige le mouvement, masque la laideur. Une photo en plein soleil n’est qu’un millième de seconde de la réalité. Une photo d’un ciel nocturne en pose longue réduit un intervalle à un seul point et fait croire à un instant qui en réalité n’a jamais existé… Aussi convient-il de regarder les photographies avec circonspection et de se demander ce qu’elles cachent, d’imaginer un peu l’envers du décor.

Au printemps 2019, un épisode édifiant a eu lieu en Californie. On a vu apparaître sur Instagram de magnifiques photos de champs de coquelicots orange.
A regarder les clichés, on imagine facilement un coin de nature désert et préservé. La réalité est tout autre. Il fallait faire la queue pendant des heures pour prendre des photos et la municipalité voisine a été obligé de voter un arrêté pour interdire l’accès au site.

Il faudrait toujours montrer le monde en champ et contrechamp.

Plage de la Fisherman Colony à Mahabalipuram (Champ)
Plage de la Fisherman Colony à Mahabalipuram (Contrechamp)
Plan serré
Plan large

Je ne veux pas spécialement jeter la pierre aux pêcheurs de la Fisherman Colony de Mahabalipuram – il y a bien pire ailleurs – ils sont juste une illustration de l’inconséquence humaine. Voilà des hommes qui tirent leur subsistance de la mer; chaque jour ils jettent leurs filets et ramènent des milliers de poissons qui nourrissent leurs famille et une partie de la ville, et en retour que lui rendent-ils? Des déchets et les cadavres des poissons dont ils ne veulent pas. Qu’on imagine alors l’impact de la pêche industrielle…

La plage…
Cadavres de poissons…

Je reviens à mes questions initiales. Que montrer du monde? Qu’en voir?

Sur ce blog, nous avons essayé d’être honnêtes et de toujours montrer plusieurs faces des lieux que nous traversions. Montrer la beauté, beaucoup. Montrer la laideur, un peu. Est-ce suffisant à défaut d’être équilibré? Ne donnons-nous pas une fausse image du monde?

Nous avons traversé sept pays déjà. Nous avons contemplé de fabuleux paysages. Nous avons essayé de saisir l’immensité comme la fragilité des détails.

Mais n’y avait-il pas autre chose à montrer à côté, juste là, à quelques pas? N’y a-t-il pas quelque chose que nos clichés taisent trop souvent, ou ne révèlent pas assez: l’empreinte de l’homme?

Notre voyage n’est-il pas la quête désespérée d’un Eldorado qui n’existe pas? Pour quelques espaces vierges et paisibles – mais déjà menacés – combien avons-nous vu de désastres? Montagnes, forêts et plages souillées. Horribles concrétions sales des cités humaines. Nous avons marché dans l’ordure, nous nous sommes baignés dans l’ordure; partout le plastique comme une peste bubonique, l’innommable saleté. Il n’existe plus de lieu qui ne soit contaminé par des cadavres de bouteilles tordues, des sacs, des fossiles de tongues, des boîtes et des couverts de fast-food.
Une nouvelle fois le quartier des pêcheurs à Mahabalipuram offre une illustration amèrement ironique de cette empreinte de l’homme. La plage est pleine de tatanes abandonnées…
Partout la beauté se retire.

Dire qu’il y a urgence est encore un euphémisme.

Le Kerala, une autre Inde?

Chroniques des incommensurables riens

Le Kerala, c’est l’Inde du sud-ouest, l’Inde des Backwaters, des mangroves et des jungles, des plantations de thé et des épices.

Nous sommes arrivés à Fort Cochin après 42 heures de train, tout étonnés d’entendre si peu de klaxons dans les rues et de trouver l’air parfaitement respirable. Les gens nous saluaient et les chauffeurs de rickshaws nous laissaient en paix. La ville semblait plus propre et moins anarchique que les mégapoles du nord. La plage où nous espérions prendre un bain matinal en attendant l’ouverture de notre homestay n’était néanmoins pas très engageante. Plus loin, nous avons brièvement regardé les pêcheurs sortir de l’eau leurs grands filets chinois.

Pêcheur à Fort Cochin

Nous avons cherché un restaurant qui n’existait plus et finalement pris notre petit-déjeuner dans une cantine uniquement fréquentée par des locaux. Nous sommes restés à Fort Cochin quelques jours, dans le dortoir d’un appartement transformé en « homestay », dans l’incessant ronronnement de quatre ventilateurs insuffisants à faire oublier la chaleur moite, le temps de rencontrer Miki, un voyageur suisse et de faire laver à la main nos habits au lavoir de Dhobi Khana. A l’origine, il y a 300 ans, les hollandais avaient confié à des villageois le soin de nettoyer leurs uniformes, depuis, leurs descendants perpétuent la tradition. Quant à Miki, c’était un étonnant personnage  qui,  après avoir entre autre travaillé pour le Labor Party Anglais, avait tout lâché pour faire du whoofing et vivre dans une cabane au Portugal. Il trouvait Fort Cochin agressif parce qu’il revenait de l’Île Munroe; nous trouvions Fort Cochin paisible parce que nous venions du Rajasthan…

Miam!

Axel et Chloé nous ont rejoints deux jours plus tard, les sacs chargés de chocolat, de gâteaux, de saucisson, de fromage et d’une compagne pour Joe. Ce fut une mémorable orgie de Comté, de Saint-Nectaire et de Bleu d’Auvergne, ce d’autant mieux que nous avons fini par trouver du pain dans un restaurant tenu par des bretons!

Nous avons assisté à un spectacle de Kalarippayat (art martial keralais)

Kalarippayat
Kalarippayat

et de Kathakali, un théâtre muet extrêmement codifié, mélange de chants, de danse et de rituels où tout est dit par la gestuelle et les mimiques. La pièce, un extrait du Mahâbhârata, était précédée par une longue et impressionnante séance de maquillage qui en elle-même était déjà un spectacle.

Le lendemain, nous avons aidé Axel à faire quelques emplettes de Noël dans le quartier juif de Fort Cochin et c’était amusant de le voir se débattre avec un vendeur opiniâtre bien décidé à lui refourguer une broderie au fil d’or particulièrement kitsch. 

Nous avons ensuite pris la direction des backwaters, dans leur partie la moins fréquentée par les touristes.

Dans le train…

Le voyage fut assez animé puisque pour commencer nous nous sommes trompés de gare, ce qui nous a obligés à prendre un taxi en urgence pour nous rendre à la bonne, et qu’à l’arrivée il n’y avait pas le ferry espéré, d’où un voyage en bus jusqu’à Chitumala puis un autre, bondé par les écoliers, jusqu’à la calme île Munroe, un étonnant petit Eden où les canaux s’entrelacent entre les mangroves, les cocotiers et les bananiers.

Sur les palmes se posaient des aigles, des Martin-pêcheurs; des cormorans faisaient sécher leurs ailes.

Nous nous sommes promenés à pied, en vélo et en barque au lever du soleil. Nous avons bu des jus d’ananas frais, mangé des idlis, des beignets de banane et beaucoup joué au Titchu.

Nous dormions à quatre dans une chambre prévue pour deux, au premier étage d’une homestay, face à un bras d’eau tranquille où Axel a fini par prendre un bain nocturne.

Oui, apparent petit éden que cette île dont les seuls bruits étaient les chants des oiseaux et ceux des hommes dans les temples colorés. Mais à y regarder de plus près, les canaux charriaient l’éternelle cohorte de bouteilles plastique et le lac Ashtamudi, bordé de mangroves et de palmiers était en voix d’asphyxie, pollué par le millier de bateaux de pêche qui le parcourent et par les ordures en provenance de Kollam, la grosse ville voisine. Paradis en sursis, donc, condamné à disparaitre à plus ou moins court terme.

Quelques jours plus tard, nous sommes partis pour Varkala, une station balnéaire au bord de la mer des Laquedives. Baignades, château de sable, dosas, bubble waffles et randonnée de 12 kilomètres en canoë dans les backwaters au programme.

Axel est reparti en train de nuit depuis Kollam et Célia, Chloé et moi avons pris un train et un bus pour Munnar, à 1600 mètres d’altitude au milieu des plantations de thé et d’épices.


Étonnant paysage que ces collines presque entièrement recouvertes de théiers rangés en lignes parallèles ou en cercles: on se serait cru dans une sorte de Douro tropical.

Nous avons élu résidence au Lost Hostel, à Anachal, dans un dortoir de 8 lits où nous dormirons très peu à cause des incessants et tonitruants ronflements d’un italien qui par ailleurs ne faisait pas qu’expulser l’air par la bouche. Le lendemain de notre arrivée, nous tentons de faire une randonnée de 17 kilomètres. Malheureusement, ce que nous pensions être des chemins étaient en réalité de minuscules routes goudronnées.

Poivre
Café

Après une dizaine de kilomètres, grâce à une pensée magique de Célia, une Jeep s’arrête pour nous mener plus haut. C’est celle, conduite par son chauffeur,  de George Anthony,  sympathique mecanical engineer de formation, longtemps pilote de rallye n°2 en Inde, aujourd’hui riche propriétaire de plantations de cardamome et de café. Il nous fait visiter une partie de sa propriété, nous fait goûter de la cardamome fraîche et nous en explique la culture.

Cardamome

Nous continuons à pied jusqu’à Munnar avant de reprendre le bus pour Anachal, après avoir réservé deux scooters pour le lendemain.

La journée suivante est une épique virée cyclomotorisée dans les collines recouvertes de théiers, sur de minuscules routes défoncées. Vaille que vaille, nous finissons par aboutir à une cascade, assistons à la cueillette du thé, uniquement réalisée par des femmes, traversons des villages qui sont l’autre face de la prospérité de la région.

Si Munnar a fait la richesse de gros exploitants comme George Anthony, c’est parce qu’il y a de petites mains pour ramasser le thé, le poivre et la cardamome. Les collines sont clairsemées de belles demeures comme je n’en avais jamais vu en Inde, mais quand on va se perdre dans l’arrière-pays, on aperçoit aussi de longues bâtisses au toit de tôles qui semblent être des logements communautaires et de minuscules cabanes où vivent les cueilleuses de thé et leur famille. Elles font un travail extrêmement pénible et mal rémunéré. Ce sont les descendantes des tamouls déportés par le colon anglais, celui-là même qui fit défricher les jungles kéralaises pour planter des théiers, faisant disparaître du même coup une faune et une flore fabuleusement riches (erreur que nous reproduisons ailleurs en plantant des palmiers à huile). Les cueilleuses de thé kéralaises ont mené une lutte acharnée en 2015 pour défendre leur maigre revenu. Pour espérer gagner 83 euros par mois, elles devaient en effet ramasser un minimum de 20 kilos de thé par jour; jusque-là, elles avaient droit à une prime si elles parvenaient à en ramasser 50 ou 70 kilos, au prix de 12 heures de travail, portant ainsi leur salaire entre 175 et 250 euros, le plus bas du Kerala.

En 2015, ce droit à prime a été remis en question à cause de la concurrence des thés chinois, moins chers. Les femmes se sont organisées en marge des syndicats, car le combat qu’elles menaient n’était pas seulement en tant qu’ouvrières, mais aussi en tant que femmes: les syndicats, corrompus et aux cadres exclusivement masculins, étaient un nid de privilégiés qui pratiquaient volontiers le droit de cuissage sitôt qu’une ouvrière avait une revendication à défendre. Au final, le quartel des syndicats officiels a réussi à couper l’herbe sous le pied des femmes en reprenant la grève à son compte et en négociant le maintien du bonus au prix d’une augmentation du poids de thé à fournir pour l’obtenir, non sans en passer par de violentes tentatives d’intimidation des meneuses. Encore une fois, la condition des femmes en Inde apparaît comme une des pires du monde et les apparents paradis cachent en réalité des enfers. Ou bien disons que le paradis des uns n’existe qu’au prix de l’enfer pour les autres.

Tourisme de masse…

Chroniques des petites et grandes désillusions

La mémoire est un mirage. Elle fige les choses dans un éternel présent, elle épingle des cartes postales sur les panneaux de liège de nos cerveaux, elle nous fait croire que les êtres et les choses sont immuables, qu’on les retrouvera tels qu’on les avait laissés. Mais entre ce passé figé et la réalité des retrouvailles, il y a l’infini d’une nostalgie, une distance bien plus vaste que des années lumière.

A Jaisalmer

A Jaisalmer, je fus il y a 25 ans; à Jaisalmer je suis retourné aujourd’hui.
Ce n’est plus la même ville.
Jadis, il y avait des places désertes, le silence, on marchait dans les ruelles paisibles, à l’affût de ces toiles colorées que l’Inde peint de manière impromptue au coin des rues, on rencontrait souvent l’harmonie. Il n’y avait qu’une poignée de maisons d’hôtes dans la citadelle et quelques restaurants.

A Jaisalmer


Aujourd’hui, les ruelles sont encombrées de touristes et de motos, les places pleines de rickshaws. Toutes les maisons ou presque sont devenues des magasins de bibelots, des restaurants, des hôtels. Il y a du bruit bien avant le début du jour et ce jusqu’à la nuit. Rocamadour au Rajasthan!
C’est tout le Rajasthan qui est en fait un gigantesque Rocamadour, à cette nuance près qu’à Rocamadour, on ne harcèle pas le passant à chaque pas.

A Jaisalmer


A mon sens, Jaisalmer est la parfaite illustration du cercle vicieux du tourisme de masse. On pourrait presque y voir une métonymie de notre système économique, uniquement et stupidement fondé sur la croissance.
Imaginez une ville peu fréquentée par les touristes parce quelle est assez difficile d’accès. Les guides de voyage la présentent comme un lieu qui a gardé son authenticité. Au fil des années, de plus en plus de touristes en quête de calme y viennent. Tellement, qu’on se met bientôt à construire des hôtels et à ouvrir des guesthouses. Les tour operators s’y mettent. L’état améliore le réseau routier et les infrastructures. Les touristes affluent. Les boutiques à bibelots fleurissent. Il y a davantage de rickshaws qui arpentent le pavé. De plus en plus de monde et de bruit. La richesse augmente un temps. Puis le marché arrive bientôt à saturation: trop d’hôtels, de restaurants, de boutiques… La concurrence est si rude qu’on harcèle le passant dans les rues pour qu’il achète ci ou ça, pour qu’il prenne un Rickshaw, etc. Le touriste en a alors assez de cette ville qui a perdu tout son cachet et s’en va plus loin jeter son dévolu sur une cité qui, toujours selon les guides de voyage, a su garder son authenticité… Et ainsi de suite jusqu’à épuisement. Je mettrai ma main à couper que Bundi, une petite ville du Rajasthan, subira le sort de Jaisalmer dans les années à venir.

Sur les rives du Gadii Sagar

A Jaisalmer, pour trouver la paix, il faut désormais aller se perdre sur les rives du Gadii Sagar au matin. Mais le dire, n’est-ce pas déjà condamner ce lieu ?

Sur les rives du Gadii Sagar

Le palais des vents à Jaïpur

A Jaïpur, lassés de décliner sans cesse les offres des marchands qui nous barraient la route, nous avons fini par les ignorer totalement; jusqu’à ce qu’un marchand plutôt sympathique nous rattrape et nous demande de justifier notre attitude. Comment pouvons-nous  comprendre la culture du pays si nous ne discutons pas avec les gens? Ce à quoi nous répondons de concert que nous aimerions bien parler avec les gens comme nous l’avons fait en Iran et ailleurs, mais que chaque fois qu’on nous aborde ici, c’est pour tenter de nous vendre quelque chose et que cela arrive plusieurs dizaines de fois par jour. Le vendeur nous dit qu’il comprend et nous invite à boire le thé. « I like to speak with western people ». Il nous assure qu’il ne veut rien nous vendre, juste discuter. Nous le suivons dans sa boutique, un petit sourire en coin. L’homme nous pose quelques questions sur notre voyage, nos métiers respectifs puis il insiste pour faire essayer un sari à Célia. Nous connaissons par coeur cette technique de vente mais comme à Dubaï, nous laissons le vendeur déballer en vain sa marchandise. Séance photo. Comme nous ne manifestons pas le moindre désir d’acheter le sari revêtu par Célia, le vendeur est bien obligé de passer à autre chose, sans quoi il perdrait la face. Voila donc un homme qui prétendait vouloir discuter avec nous sans chercher à nous vendre quoi que ce soit. Nous avons effectivement discuté, mais le temps de ces dix minutes de discussion, sans avoir l’air d’y toucher, l’homme nous a proposé des habits, de la marijuana et, escroquerie courante et archi connue de Jaïpur, une affaire prétendument juteuse qui consisterait à servir d’intermédiaire pour des vendeurs de pierres précieuses. Il nous explique que si un Indien veut exporter des pierres en Europe, il a d’énormes taxes douanières à payer; mais qu’un occidental, lui, peut acheter des gemmes en Inde et les sortir du pays sans taxe. On imagine la suite. En réalité, on persuade le touriste que s’il achète des saphirs, des émeraudes, etc., il pourra les revendre ensuite en Europe avec une grosse plus-value. Il n’en est rien, évidemment. Mais comme nous arguons que gagner de l’argent ne nous intéresse pas, notre vendeur est désespéré et abandonne la partie. Il n’y a pas de morale à cette histoire parce qu’il n’y a pas de morale en matière de commerce.

Ambre Palace à Jaïpur

Peut-on encore voyager sans tomber sans les rets du tourisme de masse? C’est de plus en plus difficile. Tous les lieux ou presque sont devenus accessibles. Tous les lieux sont désormais répertoriés, fichés, photographiés, googlisés, instagramisés.
Pourtant, il est encore quelques Edens dont les voyageurs au long cours échangent les coordonnées en chuchotant. Nous avons une petite liste. Nous irons. Mais désormais nous tairons le nom de ces lieux et nous n’en donnerons plus la localisation.