Enquêtes inquiètes

Les glaciers, c’est un peu pour eux que nous sommes partis, pour les voir. Tant qu’ils sont encore là, encore fiers avec leurs lances blanches et bleues.

Car ils se retirent, les glaciers, laissant derrière eux d’immenses arènes de roches lentement broyées, de gigantesques tas de sable volcanique, et des lacs qui un jour disparaîtront, quand tout aura fondu.

Les glaciers, nous les avons vus au Kirghizistan; j’ai même marché sur celui du pic Lenine et franchi de fragiles ponts de planches par-dessus les crevasses; nous les avons vus au Népal, de loin; et maintenant nous les voyons de plus près en Islande. Où qu’ils soient, ils vont mal; ils sont malades; ils se retranchent, ils se replient, ils s’amenuisent comme des peaux de chagrin.

Dans les Fjords de l’ouest, nous avons marché jusqu’au pied du Drangajökull (160 km2, le 5ème glacier d’Islande par sa superficie), traversant rivières et torrents, à travers la longue moraine sombre, abandonnée par la débâcle.

Lors de nos treks Fimmvörðuháls-Laugavegur, nous avons tutoyé par trois fois le  Mýrdalsjökull (596 km2) et l’Eyjafjallajökull (78 km2), traversant la langue de neige et de glace qui les relie, sous le soleil, sous le brouillard et sous la pluie. C’était un merveilleux spectacle, évidemment. Étincelant. Grandiose. Nous sentions leur souffle, leur froide respiration.

Vers Botnar, nous avons bivouaqué sous une langue du Mýrdalsjökull dont la calotte glacière cache le tumultueux volcan Katla. C’est une spécificité des glaciers islandais que de servir d’étouffoir aux volcans. Si jamais la glace fond de trop, alors la pression qui les a contenus jusque là ne sera plus suffisante…

Du plus grand des glaciers islandais, le Vatnajökull, qui a lui seul occupe près de 8% de l’Islande, on ne peut voir que de grandes langues glaciaires qui descendent jusqu’au niveau de la mer. Pour embrasser son aire, il faudrait le survoler. Et puis comment imaginer des glaces de 1000 mètres d’épaisseur ?

Lui aussi recule. Sa fonte forme des lagons plus ou moins vastes. Le plus célèbre, le Jokulsarlon, est né dans les années 1930. Depuis, il n’a cessé de grandir tandis que reculait la langue glaciaire. Le Jokulsarlon est devenu une des grandes attractions d’Islande.

Et c’est vrai qu’il a de faux airs arctiques, ce lagon, avec ces icebergs bleus: on pourrait presque s’imaginer naviguer sur une banquise au printemps. Des phoques s’y prélassent, allongés sur de grands glaçons.

A marée descendante, les plus petits icebergs s’en vont jusqu’à la mer ou s’échouent sur le sable volcanique noir, dessinant de surréalistes toiles. Le spectacle est fascinant.

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Les glaces bleues sont particulièrement photogéniques. Si elles sont bleues, c’est parce qu’elles ont été terriblement compressées: ce sont les plus anciennes… Combien de centaines de milliers d’années?

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Le fabuleux spectacle du Jokulsarlon est en fait celui d’une lente agonie. On vient ici regarder mourir le glacier. Ces glaces bleues sont parmi les plus pures du monde et elles s’en vont se noyer dans les vagues saumâtres, on vient de loin pour les regarder disparaître.

Toute une économie s’est même organisée autour de cette agonie: bateaux amphibies et zodiacs sillonnent le Jokulsarlon. En 2019, un premier glacier Islandais a officiellement disparu, le Okjökul. Les autres suivront. Les spécialistes leur donnent 200 ans: 7 ou 8 générations humaines…

Depuis 2000, les glaciers islandais ont perdu 800 km2 tandis que les lagons de fonte augmentaient de 1km2 par an.

Ce qui frappe le plus en Islande, c’est l’omniprésence de l’eau douce: torrents, rivières, cascades, sources chaudes, glace et neige.
Et pourtant elle disparaîtra avec les glaciers. Mais nous avons le temps, n’est-ce pas? 200 ans! Le temps de regarder mourir les glaciers. Et le reste.
Après nous le déluge!